MYANMAR (BURMA) UN VIAJE A LA HISTORIA.
Burma (Myanmar), Abril 2012
Myanmar/ Birmania
/Burma
La actual República de Myanmar, el país más grande del
Sudeste Asiático continental, cambió su nombre en 1989, de Birmania, por
Myanmar. En 2006 se cambió la capital, de Yangon (anteriormente Rangún) pasó a
Naypyidaw.
En su mayoría, la población es de etnia birmana y otros
grupos étnicos (como los Shan, Karen y Kachin) representan aproximadamente un
30 por ciento de la población. Las minorías étnicas suelen encontrarse en las
zonas fronterizas y montañosas: los Shan en el norte y noreste (fronteras india
y tailandesa), los Karen en el sudeste (frontera tailandesa) y los Kachin en el
norte (frontera china). Ha habido sublevaciones étnicas contra el régimen
militar, que ha reprimido brutalmente a los grupos étnicos que buscan el
reconocimiento de derechos y autonomía.
Este país consiguió la independencia de Gran Bretaña en
1948, que fue seguida por el aislacionismo y el socialismo. Los gobiernos
militares han controlado Myanmar desde 1962 y han sido acusados de corrupción,
tráfico de heroína y violaciones de derechos humanos, incluyendo el traslado
forzado de civiles o la práctica de trabajos forzados. En 1988 las fuerzas
militares asesinaron a más de mil manifestantes partidarios de la democracia.
En 1990 se celebraron elecciones nacionales al parlamento, pero los militares
no reconocieron los resultados. Myanmar es un país rico en reservas con fuerte
base agrícola. Además, es productor líder de piedras preciosas, jade y teca.
Sin embargo, el gobierno militar impide el desarrollo de la economía y la
población es cada vez más pobre.
En mayo de 2008, el ciclón tropical Nargis golpeó Myanmar,
destrozando pueblos y grandes extensiones de arrozales. Murieron más de 20.000
personas y más de un millón perdieron su hogar, según los dirigentes del país.
El 1 de abril de 2012 se celebraron las primeras elecciones
totalmente libres en el país y en las que participaba Aung San Suu Kyi. Ese día llegábamos nosotros a Yangoon. No quiero decir con eso que estuviéramos
preocupados porque las cosas habían cambiado bastante, pero si estábamos
pendientes de si había alguna noticia importante. Yo con anterioridad a mi
visita había visto la película “The Lady” sobre la vida de Aung San Suu Kyi y
la verdad que acabas estremecida de la historia de ese pueblo.
Día 1. Singapore, Yangoon.
Salimos de Singapore en vuelo de Silkair, MI512 a las
7,55. Al llegar al aeropuerto ya tuvimos el primer problema, pues mis hijos los
que vivían en España tenían visa on arrival. Nosotros la sacamos en Singapore, que
hay embajada de Myanmar , pero en España que no la hay, tienes que mandar tu documentación
a París (el sitio más cercano) y esperar a que te la devuelvan. No quisimos
arriesgarnos a enviar el pasaporte a Paris y la agencia con la que íbamos (esta
vez sí llevábamos agencia), nos ofreció gestionarlos la visa on arrival, que
estaba recién instaurada. Y así lo hicimos. Total íbamos cinco , tres con visa definitiva y dos con visa on arrival.
Al llegar al aeropuerto en Singapur el personal de Silkair nos pidió una carta oficial de Myanmar
confirmando que tenían ese tipo de visa, pero yo solo tenía un mail de la agencia
confirmandola, cosa que a Silkair no le valía. Después de mucho
pelear y una sofoquina considerable, los dejaron montar en el avión, pero diciéndonos que si al llegar no tenían la visa se tendrían que volver de inmediato y pagando ellos el billete de vuelta. Prometimos todo lo que nos dijeron con tal de que subieran al avión.
Al llegar, según salimos del avión había un cartel con sus nombres, les estaban esperando
para llevarlos a emigración a recoger su visa, íbamos todos un poco expectantes,
pero finalmente, como nos habían dicho tenían allí su documentación preparada y pudimos
entrar los cinco juntos¡¡¡¡
Creo que ahora esto ya es pura anécdota y los trámites de
entrada se han simplificado mucho, aunque realmente no sé cuánto.
La agencia era SM Tours, una agencia local, que encontré por internet y que nos parecía
bien de precio, ya que al ser local nos ahorramos todos los intermediarios.
Estuvo muy bien de precio y muy bien organizado todo. para pagar nos pidieron una transferencia , que no fuimos capaces de hacer y como alternativa nos dijeron que pagáramos una vez allí, en mano, en dólares.
Al pasar el control de
pasaportes ya nos estaba esperando nuestra guía Pîu Piu (Blanca) una señora local, que
había estudiado en Barcelona unos años y hablaba bastante español.
Nos llevaron al hotel (Mi Casa) cerca de un gran lago. La verdad que no era el hotel que
queríamos, pero ese estaba completo y nos buscaron esta alternativa, un tres estrellas, muy
majo. Teníamos como un apartamento con tres habitaciones, bien, sin grandes
pretensiones.
Visita Ciudad
Una vez instalados nos llevaron al centro de la ciudad donde estaban los edificios
coloniales de la época colonial inglesa..
Sorprendía el poco tráfico que había por la ciudad, pues además
de no haber mucho habitualmente, era domingo y día de elecciones.
Sule Pagoda
La pagoda se distingue del resto porque la forma ortogonal
de la base se transmite a la cúpula dorada. Durante la ocupación británica el centro de la ciudad fue reestructurado por completo y la pagoda sirvió como centro. Desde entonces, la Sule Paya sirve de referencia para las distancias kilométricas hacia el norte del país.
El Strand Hotel, uno de los más antiguos de la ciudad, de la época
colonial. Por fuera no decía nada, pero dentro era muy lujoso y bonito. Algo
que luego veríamos que no era muy frecuente en el país.
Mercado Bogyoke
Es un mercado que tiene 70 años (a veces llamado por su
antiguo nombre británico, Scott Market). Además del hecho de que tiene más
de 2.000 tiendas y la mayor selección de artesanías de Myanmar bajo sus
tejados, el mercado es una fantástica oportunidad para reír y regatear
al lado de los compradores locales. Hay una gran variedad de recuerdos preciosos de laca . Hay una zona dedicada a las gemas y joyas,
sobre todo el jade que es muy típico.
Muelle de Carga
Parece que es un sitio muy peculiar y con mucha actividad. Pero ese dia estaba desierto, el ser domingo y las
elecciones, lo tenian todo paralizado.
Lago Kandawgyi.
Situado al este de la pagoda de Shwedagon, el lago es
artificial, el agua viene del lago Inya y se canaliza a través de una serie de
tubos al lago Kandawgyi. Fue creado para proporcionar un suministro de agua
potable a la ciudad durante la administración colonial británica. Es de
aproximadamente 5 millas (8 km) de circunferencia, y tiene una profundidad de
50 a 115 cm.
Allí, en el lago Kandawgyi se encuentra Karaweik
Hall, un edificio flotante majestuoso que podría parecer una pagoda, pero
que en su interior ofrece la mejor gastronomía de Myanmar (aunque también hay
platos de origen chino e incluso occidental) y, además, espectáculos de danzas
típicas de la zona.
Chaukhtatgyi Pagoda
La Chaukhtatgyi Paya es una paya o pagoda de seis pisos de altura. Es especialmente conocida porque en su interior se encuentra una imagen gigante de un Buda reclinado. Es una de las imágenes de mayor tamaño de todo el país.
La estatua original se construyó en 1907 por encargo de un mercader de nombre Sir-Phoe Tha. Las condiciones climatológicas fueron deteriorando poco a poco la imagen y en 1957 se decidió demolerla y construir una nueva. La obra finalizó en 1966. La construcción fue sufragada en su totalidad mediante donaciones particulares. El tamaño original de la imagen era de 59,30 metros de largo por 30,4 metros de altura. Pero en una reconstrucción se amplío el tamaño hasta los 65,85 metros de largo actuales.
Alrededor de la pagoda se encuentra diversos monasterios
que albergan unos 600 monjes. Los monjes se dedican a estudiar las escrituras
budistas y se mantienen gracias a las aportaciones económicas de los fieles.
Desde allí ya por fin nos fuimos a ver la Pagoda Shwedagon.
La verdad que no entendíamos por qué nuestra guía dejaba lo mejor para el final y nunca veía el momento de ir, siempre
decía “más tarde”.
Por fin Piu Piu nos explicó, que a la pagoda hay que entrar
descalzo y al estar al aire libre, ser las losas de mármol y darles el sol , durante el dia queman tanto que no se pueden pisar. Hay que esperar al atardecer, al menos los extranjeros , que no estamos acostumbrados.
Shwedagon es
un complejo religioso presidido por la magnífica estupa Shwedagon Paya (en
Birmania se las conoce como payas) rodeada de templos. La estupa tiene 100 m de
altura y está cubierta con un baño de oro. Se sitúa en el margen occidental del
Lago Real en las colinas Singuttara. Es la pagoda más sagrada para los budistas
del país ya que contiene algunas reliquias de Buda, entre ellas un trozo de
tela y ocho cabellos de Siddharta Gautama.
Los visitantes tienen que descalzarse antes de pisar la
entrada. Las oraciones se realizan dando vueltas en el sentido contrario a las
agujas del reloj.
Según la leyenda, la estupa tiene unos 2.500 años de
antigüedad. Sin embargo, los arqueólogos creen que fue construida entre el
siglo VI y el siglo X por los mon, aunque se trata de un punto discutido:
existen escritos de monjes budistas que indican que fue construida antes de la
muerte de Buda, ocurrida en el 480 a. C. Siguiendo la tradición, la historia de
Shwedagon comienza con dos hermanos mercaderes que se encontraron con Buda y
recibieron ocho de sus cabellos para que fueran entronizados en Birmania. Los
dos hermanos, con la ayuda del rey local, llegaron hasta las colinas Singuttara
donde se encontraban ya otras reliquias.
La estupa quedó abandonada hasta los años 1300 cuando el
rey Binnya U de Bago ordenó que se reconstruyera y se le diera una altura de 18
metros. Posteriormente, fue reconstruida en varias ocasiones, alcanzando su altura
actual en el siglo XV. Una serie de terremotos ocurridos en los siglos
siguientes ocasionaron daños en el edificio. Los peores sucedieron en 1768
cuando un temblor derribó la parte superior de la estupa; el rey Hsinbyushin
ordenó su reconstrucción, dejándola con su aspecto actual.
Una vez allí dentro, lo que vimos fue indescriptible… magia…
no sé cómo explicarlo, aquello estaba llenos de vida, color… una cosa nunca
vista. Todo el grupo estábamos alucinados, gente rezando, gente limpiando,
gente en procesión, de todo. Una pena no poder dejar esa película en los ojos y
volver a verla cuando los entornas, pues sería maravilloso.
Cuando llegamos había una ceremonia para iniciar como
monjes a niños como de 8/9 años. Es un rito por el cual se les rapa la
cabeza, se les viste de monje y se van un tiempo a un monasterio a aprender
estudios religiosos.
Este proceso lo tendrán que repetir varias veces en su
vida. Por delante de los niños iban las madres con ofrendas.
Nos llamó mucho la atención la riqueza del vestuario en uno
de los países más pobres del mundo.
Después de la ceremonia salieron voluntarios a barrer el
suelo, un espectáculo. Barrían todos a la vez, caminando al mismo tiempo.
Se nos hizo de noche allí pero no veíamos el momento de dejar aquel sitio mágico.
Día 2, Bagan
Salíamos muy pronto, en
vuelo interior a Bagan. El aeropuerto nacional de Yangoon era como un salto al pasado, te recogían
las maletas en carretillas y una vez en la sala de espera venia un señor con un
cartel en alto anunciando el vuelo.
Hay varias compañías
bastante semejantes que se están desarrollando con el turismo incipiente, la
nuestra se llamaba Air KBZ. Todas hacen el mismo recorrido, que es un círculo,
parando en las ciudades turísticas, por la mañana en el sentido de las agujas
del reloj llevando turistas y por la tarde, al contrario. Dependiendo de donde vayas tienes un
salto, dos o tres. A tenor del aeropuerto esperábamos encontrarnos con cualquier tipo de avión, pero nos sorprendieron muchísimo, pues eran unos
ATRs bastante nuevos.
Al llegar nos esperaba nuestro nuevo guía en la ciudad, ya que
Blanca no viajaba con nosotros. Eso era una de las cosas que abarataban nuestro
viaje, pues no teníamos un guía que viajaba con nosotros, como la mayoría de
las agencias, si no que en cada ciudad teníamos uno local y aunque hace que te
tengas que acostumbrar a uno cada vez, pero no le tienes que pagar billetes de avión ni estancia para el guia. Nuestro hotel en Bagan era el Amazing Bagan un poco a las afueras, pero precioso. Cada habitación era una casita con un saloncito alrededor de una piscina.
Dispersos a través de una gran llanura polvorienta puede
verse decenas de templos budistas exóticos. Los reinos de Bagan datan de principios
del siglo II antes de Cristo, sin embargo, la región entró en su edad de oro
mucho más tarde, durante e reinado del Rey Anawrahta en 1057. A partir de ese
momento y hasta que las fuerzas de Kublai Khan la invadieron en 1287, fueron
construidos más de trece mil templos, pagodas y otros edificios religiosos.
Hoy, siete siglos más tarde, aproximadamente dos mil doscientos permanecen
de pie. El rio Irrawaddy ha arrastrado casi un tercio de la superficie original
de la ciudad, y los ladrones en busca de tesoros han destrozado muchos templos,
mientras que los terremotos y los estragos del tiempo han reducido a cientos de
otros templos de montones de piedras en ruinas.
“Nyaung U Market”
El primer lugar que un guía de Bagan envía a sus clientes
es la Nyaung-U Market. Este mercado
es diferente de otros mercados en Myanmar y una quinta parte de la zona del
mercado está ocupado por turistas atraídos por los recuerdos y tiendas de
antigüedades. Se pueden obtener las estatuas de bronce antiguas, objetos de laca , pinturas copiadas de los frescos originales de los templos de Bagan y multiple cosas mas.
También hay otra parte más local donde se encuentra la
parte de comida, que es todo un espectáculo. Según bajamos del coche nos rodearon ciento
de niños, pidiendo cosas de lo más básico, lápices, bolígrafos, camisetas…. Una
pena llevar tan pocas cosas, no nos podíamos imaginar. Les dimos las pocas cosas que llevábamos y se fueron tan contentos.
Allí nos dimos cuenta que las mujeres, tanto niñas como
mayores llevan la cara pintada con una pasta. Lo que llevan es la Tanaka, que es el maquillaje de
Myanmar. El Tanaka cubre la piel de la mayoría de las mujeres y niños de la
antigua Birmania, especialmente la de la cara, aunque también brazos y piernas.
Si al principio del viaje choca tan peculiar afeite, según transcurren los
días, lo que extraña es, en algún momento de despiste, verlos sin él. Más de
dos mil años lleva la población birmana aplicándose este ungüento con efluvios
aromáticos parecidos al sándalo. Lo obtienen del árbol de hoja perenne Tanaka
(limonia acidissima) cuando el ejemplar elegido ha cumplido más de 35 años. Sus
propiedades son ricas y variadas: sirve para hidratar la piel, protegerla del
sol, curar el acné, evitar los hongos y sobre ilumina y embellece la faz, según
el gusto birmano.
Para conseguir la cotizada pócima se frota una rama del
árbol, corteza y pulpa, contra alguna superficie dura, normalmente una piedra.
A base de frote y de agua surge una pasta amarillenta y espesa que extienden por
la cara y a veces por el cuerpo, a modo de protección. Acto seguido la
creatividad de cada cual aflora en los rostros de las mujeres y los niños
birmanos que engalanan a base de Tanaka, dibujando redondeles, parches,
triángulos; todo aquello que les haga sentir bellos y diferentes… Si en algún
momento les falta el Tanaka sobre su gentil rostro –según dicen– se encuentran
más desnudos que si no llevaran ropa alguna.
Los hombres generalmente disfrutan de la pócima por las
noches. Y la realidad es que el cutis birmano es envidiable. De hecho, mujeres
modernas de la sociedad de Myanmar mezclan sus cremas faciales de marcas
occidentales con Tanaka. Se sienten más seguras con ello y disfrutan de esa
sensación de frescor que su “Tanaka de toda la vida” les produce.
Total, que después de saberlo, cuando llegamos al hotel nos encontramos en el baño preparado una rama del árbol y una piedra y… nos pusimos Tanaka.
El recorrido por el mercado fue de lo más pintoresco, y eso que ya conocíamos unos cuantos mercados asiáticos, pero siempre encuentras algo que te sorprende.
Otra cosa que nos llamó la atención es que no solo las
mujeres llevaban lo que conocemos como sarong, es decir falda enrollada…
también los hombres. Tenía pinta de super comodo.
La, “Shwezigon Pagoda” construida por el
rey Anawrahta a principios del siglo XI como centro religioso.
De acuerdo
con los relatos históricos, Rey Anawrahta había solicitado una copia de la
reliquia del diente de Buda, de Sri Lanka. Cuando la reliquia llegó por barcaza real en
la orilla de Bagan, el propio rey descendió hasta el cuello en el río para
recibirlo. Luego llevó la reliquia a la parte delantera de su palacio, e instaló
allí su culto privado. Shin Arahan aconsejó al rey que, en beneficio de los
hombres, debería construir una pagoda y consagrar la
reliquia en su interior para que todos la disfrutarán. El rey colocó la
reliquia en la parte posterior de su elefante blanco y dijo: "Que mi elefante blanco se incline en el punto
donde la Reliquia del Diente desea residir." y donde este se inclinó
“Htilominlo Temple” es un gran templo construido por el rey
Nantaungmya en 1.218 y conocido como el último templo de estilo Myanmar
construido en Bagan.
El templo es de tres pisos de altura, con una altura de 46
metros y construido con ladrillo rojo. También es conocido por sus elaboradas
molduras de yeso. En la primera planta del templo, hay cuatro Budas dorados,
que miran en cada dirección. El templo fue dañado en el terremoto de 1975 y
posteriormente reparado.
Ya aquí empezamos a ver lo bonito y distinto de la ciudad.
La entrada al templo estaba jalonada de puestecitos donde vendían todo tipo de artesanía,
toda preciosa. Las mujeres divertidísimas, te decían para llamar tu atención : ehhh españoles más barato que
Mercadona, dame un euro. También te pedían pintalabios, esmalte uñas, perfumes
de muestra y te lo cambiaban por lo que vendían, ya que esas cosas no las había en el país y no se podían comprar. Nosotros no llevábamos nada de
eso y nos quedamos tan apenadas de no poder darles nada.
Su diseño
es similar al de la Sulamani, que fue construido alrededor de tres décadas
antes por el rey anterior. El monumento lleva el nombre de su constructor, el
rey Htilominlo quien también era conocido como Zeya Theinkha y Nadaungmyar.
Según la
leyenda, Htilominlo fue elegido para ser el próximo rey de entre los cinco
hijos del rey Narapatisithu. Los cinco hijos se pusieron de pie en un círculo
con un paraguas blanco en el centro. Cuando el paraguas se inclinara y apuntará a uno de los hijos, indicaría el hijo iba a ser el próximo rey. Como el
paraguas señaló hacia Htilominlo, fue elegido. Se dice que la pagoda Htilominlo
fue construido en el lugar donde fue seleccionado como el próximo rey.
El
Htilominlo es una estructura de ladrillo, que fue pegado originalmente con
estuco blanco, algunas de las cuales se encuentra todavía en su lugar. El
estuco tallado contiene imágenes de animales mitológicos.
El templo
está situado en una plataforma baja y tiene un plano de planta simétrica, pero
por el pórtico de la entrada oriental que se extiende más lejos que los otros
tres. El cubo inferior se remata con tres terrazas que retroceden. El segundo
cubo más pequeño tiene otras tres terrazas. Todos ellos contienen pequeñas
estupas en cada una de sus esquinas.
Las
terrazas están equipadas con un conjunto de placas de terracota vidriada con escenas
de los cuentos de Jataka, las historias sobre las vidas anteriores de Buda.
Desafortunadamente, muchos de los azulejos no han sobrevivido.
Cada lado
del templo cuadrado tiene un porche de entrada, que están todos ricamente
decorados. La entrada de la puerta oriental se extiende más allá de la
estructura que el resto de entradas, que rompe la simetría del edificio.
Las
paredes de las entradas principales al santuario interior contienen huecos en
forma de arco que consagran las pequeñas imágenes de Buda.
Ambas
plantas contienen cuatro grandes imágenes doradas de Buda, cada uno enfrentado
un lado del templo. La segunda planta se ha cerrado a los visitantes.
El templo
contiene hermosos murales y frescos de las representaciones budistas realizadas
en varios colores. Algunos de ellos han desvanecido considerablemente.
Para
proteger el templo de la decadencia, las terrazas están cerradas y ya no es
posible subir a la cima. Alrededor del templo hay un montón de puestos de
souvenirs que venden artesanías locales. El complejo está rodeado por un muro
con elaboradas puertas de entrada. El templo Htilominlo sufrió daños durante el
terremoto de 1975, y desde entonces ha sido restaurado.
Después de
comer paramos en un sitio de artesanía local, donde vimos cómo se hace la laca.
Alucinante.
Los objetos son hechos de paja primero y luego le van dando pintura, lijan,
otra capa de pintura, más lija y así hasta obtener la laca. Luego la decoran a
mano de forma super laboriosa.
De allí nos llevaron un
rato a descansar al hotel, lo que aprovechamos para dar un paseo en bici, por los
alrededores. Las bicis las daban allí mismo en el hotel. En la corta excursión
vimos que había gente que elegía ese medio para ver los templos y me encanto,
porque con la bici disfrutas mucho de la naturaleza y vas a tu aire, El tema es cómo orientarte, pues no parecía fácil.
Al empezar
a ponerse el sol, nos vinieron a recoger y nos fuimos al Templo Ananda a ver la
puesta de sol.
Templo Ananda es un templo
budista construido en 1105 dC, durante el reinado (1084-1113) del rey
Kyanzittha de la dinastía Pagan. Es uno de los cuatro templos que sobreviven en
Bagan. El diseño del templo es de una cruz con varias terrazas que conducen a
una pequeña pagoda en la cima cubierto por el paraguas de la HTI, que es el
nombre de la sombrilla o la parte superior del ornamento que se encuentra en
casi todas las pagodas en Myanmar. El templo tiene cuatro Budas de pie, cada
uno frente a la dirección cardinal del Este, Norte, Oeste y Sur. El templo se
dice que es una maravilla arquitectónica en una fusión del estilo Mon y el estilo de la
India. También se ha titulado la
"Abadía de Westminster de Birmania". El templo tiene gran similitud
con el templo Pathothamya del siglo X y XI y también se conoce como
"verdadero museo de piedras”.
El templo
fue dañado en el terremoto de 1975. Sin embargo, ha sido completamente
restaurado y está bien cuidado por la pintura frecuente y encalado de las paredes.
Con motivo del 900 aniversario de su construcción en el año 1990 se celebró
dorando las agujas del templo. Es un templo muy venerado de Bagan.
La leyenda
asociada con la construcción de este templo dice que terminó en tragedia para
los constructores. Ocho monjes se acercaron al rey Kyanzittha pidiendo limosna
dieron una descripción gráfica del templo Nandamula en el Himalaya donde habían
meditado. Cuando el rey los invitó a palacio para escuchar más detalles, los
monjes invocan sus habilidades psíquicas meditativas y vívidamente explicaron
al rey, el paisaje del lugar donde habían vivido. El Rey, satisfecho con esta
demostración de sus habilidades, pidió a los monjes a construir un templo en
medio de las llanuras de Bagan creando condiciones frías en el interior del templo.
Después de que los monjes terminaron la
construcción del templo, el Rey, con el
fin de conservar la singularidad del mismo, mandó ejecutar a los arquitectos
(monjes) para que otra estructura similar no fuera construida por ellos en
ningún otro lugar.
Templo
Dhammayangyi
La Pagoda Dhammayangyi
fue construida a finales del siglo 12 por el rey Narathu (1167-1170).
Es el más grande de todos los templos de
Bagan, La Dhammayan, como se le conoce popularmente, fue construido durante el reinado del rey
Narathu (1167-1170). Narathu, quien subió al trono asesinando a su padre
Alaungsithu y su hermano mayor, presumiblemente construyó este templo, el más
grande, para expiar sus pecados.
Es el templo más amplio en Bagan, y está construido en un plan
similar al del Templo de Ananda.
Crónicas birmanas afirman que, cuando la construcción del templo estaba
en el proceso, el rey fue asesinado y por lo tanto no se
completó. Fuentes cingalesas indican que el rey fue asesinado por
los invasores cingaleses.
El
interior del templo está tapiado por razones desconocidas, por lo que sólo los
cuatro porches y pasillos exteriores son accesibles.
Shwesandaw
Pagoda
La pagoda contiene una serie de cinco
terrazas, cubiertas con una cilíndrica estupa, que tiene un paraguas enjoyado (HTI). La pagoda fue
construida por el rey Anawrahta en 1057, y una vez contenía terracota azulejos
que representan escenas de la Jataka. Consagrados dentro de la pagoda son pelos
sagrados de Gautama Buda, que se obtuvieron de Thaton.
Una vez
allí subimos a las terrazas a ver la puesta de sol y empezó el espectáculo, creo que siempre tendré guardado en la retina esa vista sorprendente y a la vez impresionante. era como un sueño, algo mágico , que ni las palabras , ni siquiera las fotos lo pueden recoger.
Actualmente hay viajes en globo para ver los templos, que debe ser impresionante.
Día 3, Martes 3 Abril. Bagan - Monte
Popa
Hoy
tenemos excursión en coche al monte Popa. Un santuario a unos kilómetros de Bagan encima
de una roca.
El monte Popa es
un antiguo volcán extinguido situado a unos 50 km al sureste de Bagan en la
cordillera de Pegu. Se puede observar desde el río Irrawaddy con
tiempo bueno.
El monte Popa es quizás mejor conocido por el monasterio Popa Taungkalat que está encima de él y
es considerado pintoresco y hermoso por su ubicación en lo alto de un
promontorio. El Popa Taungkalat (Taung Kalat) es el hogar de 37 Nats Mahagiri,
o espíritus. Las estatuas que representan a los Nats están en la base del
Santuario.
Tiene una altura
de 1.500 Km, con sus 777 famosos escalones, su nombre significa "Montaña de Flores", porque al
ser una tierra volcánica es muy fértil y sus laderas siempre están cubiertas de
flores y árboles frutales. En este lugar se celebró la coronación de los reyes
de Bagan desde los S. VI al XI. En la actualidad es uno de los lugares más
importantes de culto a los " Nats “, los llamados espíritus de Myanmar.
Los podéis ver a los Nats en una habitación que está enfrente de la subida, en
mi opinión parecen muñecas y además no se asemejan unos a otros. Subir hasta la
cima es muy interesante y desde luego a 1.500 mts , podéis contemplar toda la
vista de la región de Kala Taung , las primeras 200 escaleras se puede subir
con calzado a partir de ahí un cartel reza " Footwear Is Strictly
Prohibited”, es decir a quitarse los zapatos , sandalias, o lo que llevéis. Tenéis unos cajones donde podéis introducir
los zapatos y cerrar con llave, aunque no es necesario.
En el
siguiente tramo de escaleras, estaban los monos esperándonos y no había más remedio
que empezar a subir, hay tramos de escaleras súper empinados, así hay que darle
fuerte. Según empiezas a subir y vas contemplando todo el valle, es fabuloso el
poder ir sacando fotos mientras vas subiendo al monte, en cada tramo hay gente limpiando las escaleras a
las que vas dando propinas para que te la limpien, pero lo hacen con trapos tan
negros que las deben dejar igual, con lo que después de la subida y bajada
acabas con los pies negros, o con los calcetines en la basura. Una cosa buena es llevarse toallitas
húmedas y luego limpiarse los pies. Eso es más práctico porque en la mayoría de
los sitios tienes que descalzarse. Lo que pasa es que hay que saberlo , porque allí no se encuentran y las tienes que llevar de tu país de origen.
Al bajar
había puestos con señoras que te hacían comida sobre la marcha y como estábamos
exhaustos y aunque íbamos a comer directos nos tomamos unos noodels de aperitivo , que estaban riquísimos.
Después de comer vuelta a Bagan para ver de nuevo la puesta de sol.
Pyathadar
Pagoda
El
Pyathadar es un impresionante templo muy grande, de ladrillo situada al sureste
de la antigua Bagan.
También
conocido como el Pyathatgyi es uno de los pocos monasterios restantes
"doble cueva".
El
Pyathadar fue construido en la primera mitad de la 13 ª siglo por el rey
Kyaswa, un budista devoto. Es uno de los últimos de los grandes templos
construidos en Bagan, cuando la tierra empezaba a escasear en el imperio de
Bagan.
El último
período del templo muestra la progresión en las habilidades arquitectónicas de
los constructores de Bagan en el uso de grandes salas abovedadas y amplios pasillos.
El Pyathadar consagra varias imágenes de Buda en varias posturas. Un proyecto
para restaurar el templo Pyathadar se completó en 1998.
Estructuras
de la Pyathadar
El
Pyathadar es una estructura simétrica, pero el porche de entrada occidental que
sobresale hacia fuera del edificio. El porche masivo está flanqueado por dos
entradas más pequeñas a cada lado.
En el
centro de la pared del este es otro gran porche de entrada abovedada. La
entrada central está flanqueada por dos entradas abovedadas pequeñas. Dentro de
la estructura asentada en un pedestal es una imagen de gran tamaño de estilo
birmano de Buda en el "Llamando a la Tierra para presenciar" la
postura, que es visible desde el exterior. Pasillos interiores conducen alrededor
de toda la estructura del templo. Los nichos en las paredes consagran imágenes
de Buda.
Una
escalera conduce a la gran terraza en la parte superior de la Pyathadar. En su
centro hay una forma de un templo estructura más pequeña. La estructura simétrica
tiene en vestíbulo de entrada en cada uno de sus lados, que sobresalen hacia
fuera de la estructura. En la parte superior es un sikhara, similar a la de la
pagoda de Ananda. El sikhara se remata con un chapitel de múltiples niveles
ornamentales de oro, llamado HTI.
Desde las
terrazas de los visitantes tienen buenas vistas de las llanuras de Bagan de los
alrededores y sus innumerables templos, incluyendo el Sulamani y la Dhammayangyi.
El Pyathadar es un lugar popular para ver el atardecer. Velas en las escaleras
iluminan el tono oscuro camino a la terraza del templo.
El templo
era más bajo que el del dia anterior, por lo que las vistan tenían menos
amplitud. Pero también preciosas.
Día 4, Miércoles 4 Abril. Heho
Salida
temprano al aeropuerto con destino a Heho, donde haríamos nuestro tan esperado
trekking de dos días. Subida a un monasterio a dormir y vuelta al dia
siguiente.
Al llegar nos estaba esperando nuestro guía un chico joven muy agradable,
cogimos una camioneta y nos desplazamos hasta el lugar de inicio.
Durante el trayecto como habitualmente veías escenas alucinantes.
En la información general nos dijeron que el trekking era de dos horas de
ida y dos de vuelta el siguiente dia, pero al llegar allí nos dijeron que serian como 4 horas cada día. Íbamos a dormir en un Monasterio en la montañas con unos monjes y eso nos encantaba, con lo cual nos daba igual si eran dos que cuatro horas.
Nuestro equipo
estaba compuesto por el guía, dos porteadores, que llevaban las mochilas y un
cocinero que iba por delante para tenernos la comida preparada. Todo un lujo de trekking.
Empezamos fuerte, cuesta, tras cuesta, a la trocha y todas
las energías que teníamos se empezaban a consumir. Además, el día era soleado y hacía calor. Cuando paramos a comer después de tres horas, ya
estábamos un poco justitos de fuerzas y nos dijeron que quedaban como 2,30 horas más.
Los paisajes alucinantes , una maravilla, pero subiamos y bajabamos sin cesar
Cuando
ya parecía que no llegábamos, se vio el Monasterio donde íbamos a pasar la noche
en la lejanía. Llegamos casi atardeciendo, después de casi 6 horas de caminar y… aquello no era ni monasterio ni
nada, en la forma que nosotros lo conocemos, ni lo que esperábamos, al menos yo. Había como dos casas, la mejor
donde dormían los monjes y otra más sencilla de dos pisos, como vacía donde
dormiríamos nosotros. Entramos al piso de arriba, que tenía una sala inmensa
vacía y con un buda iluminado en el centro.
Nuestro porteador, dejo las mochilas en el suelo y empezó a
sacar unas finas colchonetas y mantas que tiró en unos extremos, que por lo que
fuimos percibiendo, debían ser nuestras camas. Ellos se pusieron a dormir al
otro lado del buda.
Una vez
hechas las camas, es decir puestas las colchonetas en el suelo, nos llevaron a visitar la aldea junto al monasterio y vimos
como secaban y tostaban el té y también visitamos alguna casa de los habitantes
de la aldea.
Después de
la visita nos tenían preparada la cena, con una mesa muy cuidada con mantel incluido, como siempre muy sencilla, pero
maravillosa.
Lo mejor
de todo fueron las luciérnagas; de camino de vuelta vimos algunos árboles muy
grandes totalmente iluminados con unas lucecitas blancas, que casi parecían de
navidad y nos comentaron que eran luciérnagas. Algo impresionante. Nunca
habíamos visto algo así. Con todas esas imágenes y sensaciones en nuestras
retinas, nos acostamos en la sala del buda, iluminando nuestros sueños.
Al poco
de cerrar los ojos empezaron unos ruidos tremendos y era una tormenta muy
grande, que traía truenos y relámpagos que hacían de la noche dia. Como nuestro techo era de uralita parecía que la teniamos alli mismo. En medio de esa tormenta nos acordamos que teníamos las toallas en la
barandilla del balcón, cuando salimos vimos que el viento se las había llevado,
con lo que le tocó a los chicos salir en medio del chaparrón a buscarlas.
Día
5, Jueves 5 Abril. Heho- Inle Lake
Después del episodio de la lluvia, la noche fue relativamente
bien. Estábamos tan cansados que nuestras camas en el suelo nos parecieron maravillosas. Por la mañana nos comentaron que el baño estaba fuera de la casa, cuando salimos hacia un frio tremendo. Estábamos en la montaña a
mucha altura y era lógico.
El baño consistía en una habitación con un depósito de agua abierto y un cazo para echarte el agua por encima. Por consiguiente, después de ver
eso, yo me vestí y deje el aseo para otra ocasión, bueno los dientes si me los lave. Los gritos de
los que se ducharon con agua fría se oían en el poblado.
De allí ya arreglados nos llevaron al otro edificio donde nos esperaba el monje
responsable del Monasterio a desayunar. Cuando entramos la impresión fue brutal, entramos en un recinto y nos encontramos a un monje sentado en el suelo de una tarima, con gafas de sol y fumando. Nos dijeron que éramos afortunados en verle, porque en esta época había muchas
fiestas en los pueblos de la zona y el como representante de la iglesia solía estar de visita por los pueblos. A nosotros nos sentaron en el suelo, más bajos que él y nos
dieron un café muy dulce. El monje nos explicó que allí la gente hacía donaciones y que ellos vivían de esas donaciones. Dependiendo de cuánto dinero
dieras, ponían tu nombre en la pared (que ya estaba full de nombres) o en un libro de
visitas.
Nos dieron el libro para que escribiéramos nuestra
experiencia y el guía nos dijo que teníamos que dejar la donación, en dólares.
en las páginas del libro.
Aun a sabiendas que aquello era un poco cuento, escribimos algo
y dejamos algunos billetes de dólares en las páginas, que nuestro monje lo
recogió muy sonriente y con las mismas nos dijeron que ya estaba el desayuno
acabado y que fuera, que habíamos acabado.
No debimos dejar
dinero suficiente y nuestros nombres nunca figuraron en esas paredes¡¡¡¡¡¡¡¡
Con las mismas recogimos
nuestro hatillo y emprendimos nuestro viaje de vuelta. Si el subir fue duro y llegamos con los gemelos a
reventar, el bajar mató nuestras rodillas. Yo no podía más, echaba de menos las
cuestas “pa riba”.
Por el camino nos adelantó una moto conducida por el monje con una chica… que debía ir a otro pueblo… con nuestros
dólares…
Ese día era día de mercado y según bajábamos al pueblo, quejándonos, extenuados,
nos cruzábamos con las gentes de los distintos pueblos de las montañas que
subían a sus casas cargados con lo que habían comprado, sin fatiga y…
además en chancletas, toda una lección. La gente muy maja, se paraba a hablar con nosotros, les
gustaba mucho la piel de mi hija, que les llamaba la atención lo blanquita que
era.
Atravesamos como casas sueltas y mini mercados y cuando parecía que aquello no tenía fin, llegamos al pueblo
donde habíamos empezado. No se exactamente cuanto anduvimos
porque en esa epoca no existian tantas apps para ver distancias. Pero fueron
dos días intensos de caminar. A pesar de todo una experiencia super recomendable.
De allí fuimos a las Cuevas de Pindaya, Shwe Oo Min.
Pindaya, a tres horas en coche de Heho, es una ciudad
situada en las colinas del estado de Shan, el área más grande dentro de
Myanmar. La cueva es conocida por sus 9.000 estatuas de Buda, pero también es
una activa ciudad comercial situada en un pequeño lago. Las imágenes de Buda
son de diferentes tamaños y materiales en todos los rincones imaginables de
estas misteriosas cuevas.
Estas cuevas gigantescas de limestone están en una colina
mirando hacia el lago.
La historia de esas imágenes se remonta a siglos atrás,
aunque algunas de ellas han sido llevadas por peregrinos más recientemente. Se entra
a las cuevas por unas escaleras cubiertas y al final se puede coger un
ascensor. Desde arriba, si el tiempo lo permite se tiene una bonita vista de la
ciudad.
Cada año en febrero o Marzo (dependiendo del calendario
lunar), las cuevas cobran vida con un festival donde van miles de peregrinos.
Después de comer nos pusimos rumbo a Inle Lake, otro de los platos fuertes del viaje. En el camino vimos como reparaban las carreteras
El Inle
(birmano: Inlekan.png) es un lago de agua dulce situado en las montañas del
Estado Shan, al este de Birmania.
Con una superficie estimada de 12.000 hectáreas y 500 km2
(100 km de largo por tan sólo 5 km de ancho), es el segundo lago en extensión y
uno de los más altos (está situado a 884 m sobre el nivel del mar) del país,
constituyendo además uno de sus principales destinos turísticos. Su profundidad
media varía entre los 2,10 m en la estación seca (3,60 m máximo) y los más de 4
metros en la estación de lluvias. El ecosistema del lago contiene numerosas
especies propias, entre ellas más de 20 especies de gasterópodos y 9 tipos de
peces. Algunas de ellas, como la Sawbwa resplendens, la Microrasbora
erythromicron y la Inlecypris auropurpurea.
En sus orillas se encuentran 200 ciudades y aldeas,
mayoritariamente pobladas por los Intha (hijos del Lago). La ciudad más poblada
del entorno es Nyaung Swe (Yawnghwe),
que tiene un canal de 4 m de profundidad hasta el lago (Canal de Nankand).
El lago es aprovechado y cultivado y sus aguas forman
canales entre las zonas de cultivo. Son famosos los jardines del lago y las
casas flotantes. Hay incluso un mercado flotante. Los remeros son famosos , pues dirigen la barca con una pierna, con la que controlan el timón, para tener las manos libres para poder manejar las redes.
En una de las orillas del lago se encuentra la pagoda de Phaung Daw U, una de las tres
principales de Birmania, construida el siglo XVIII y que contiene imágenes de
Buda del siglo XII.
El camino hasta el hotel, con la puesta de sol fue preciosa,
estábamos impactados de la belleza que contemplábamos.
El hotel que habíamos escogido era uno en el propio lago,
ya que hay algunos en las orillas y otros están con pilotes en el agua. El
hotel estaba muy bien y tenía unas cabañas preciosas, a las que no fuimos pues
estaba lleno y nos tocó una habitación estándar, que no nos gusto mucho, pero la idea era estar en el propio lago y eso nos compenso. La tarde se pasó con el paseo por el lago al hotel. Allí pasaríamos el
resto de la tarde viendo pasar barquitos desde la terraza y cenando al aire libre. Al día siguiente nos recogerían temprano para ir a ver
el lago.
Día 6, Viernes 6 Abril. Inle Lake-Heho-
Yangoon
Nos recogían temprano a ver un monasterio, a las mujeres
jirafa, una Silk Weaving Shop y un famoso templo. Nuestra barca al
llegar se estropeo y nos tuvieron que prestar otra mientras arreglaban la
nuestra, con esto perdimos un poco de tiempo, con lo que fuimos un poco acelerados.
Monasterio Nga Phae Chaung
Es un monasterio de madera construido sobre pilotes en el
lago al final de la década de 1850. En él viven un montón de gatos que están
adiestrados para saltar a través de aros. El monasterio es también conocido por
una colección de imágenes de Buda muy antiguas de las diferentes áreas de
Myanmar, que son dignas de ver.
De allí y ya en la barca arreglada nos fuimos a ver a las mujeres jirafa, que nosotros conocíamos
de Chiang Mai, pero era algo nuevo para mi marido que no fue a esa excursión y
se quedó muy impresionado. Estaban en una casa tejiendo en una sala
enorme. Un poco deprimente, la misma sensación que tuvimos en Thailandia, pues
es como un circo donde en lugar de exhibir animales, las exhiben a ellas.
Sin embargo,
en el camino por el lago, navegando entre la vegetación, veíamos escenas preciosas. Los hombres del Lago son
conocidos porque reman con una pierna para tener las manos libres y poder
manejar las redes y eso hace que las escenas sean como de película.
De allí a ver una fábrica textil, donde había telares super antiguos. Según llegamos nos explicaron cómo hacían la seda que sacaban de las flores y luego vimos como la unían para
formar las grandes madejas y luego tejer. Muy interesante y totalmente
artesanal.
Después fuimos a ver la Phaung Daw Oo Pagoda. Es uno de los sitios religiosos más
importantes de Myanmar.
En la sala principal hay cinco pequeñas imágenes de Buda de
oro. Siguiendo la tradición los devotos han cubierto las cinco imágenes
incontables miles de veces con pan de oro, transformándolas en bultos redondos
de oro. Una vez al año, al final de septiembre o principios de octubre se
celebra un festival en la que las cuatro imágenes de Buda son llevadas por el
lago en una barcaza de colores.
Después de comer, volvimos al hotel a recoger nuestras maletas
y llevarnos al aeropuerto de camino de vuelta a Yangoon.
Al llegar al aeropuerto nos enteramos que nuestro viaje de
vuelta incluía parada en Mandalay, Bagan. Como comenté al principio, los viajes en avión entre los
sitios turísticos están confeccionados como un autobús que describe un círculo,
por la mañana según las agujas del reloj y por las tardes al revés. Es decir,
por la mañana los vuelos (todas las líneas aéreas) hacen Yangoon –Bagan-
Mandalay – Heho-Yangoon y por las tardes hacen Yangoon- Heho – Mandalay – Bagan
– Yangoon.
Es decir que, si tú vas, como era nuestro caso de Heho a
Yangoon por la tarde, hicimos Heho Mandalay, Mandalay Bagan y Bagan Yangoon.
Tres vuelos de media hora con tres paradas. Una pesadez.
Llegamos por fin y nos esperaba Piu Piu, que nos llevo
a nuestro nuevo hotel, Sumit Park View,
mejor que el primero de Yangoon y con vistas impresionantes a la Gran Pagoda. Salimos a cenar de
despedida y a dormir que nos recogían pronto.
Día
7, Sábado 7 Abril. Yangoon-Singapore
Vuelo de Jetstar salida 11,20, llegada 15, 50
Ha sido un viaje agotador , sin parar en ningún momento , pero nos ha parecido de lo más espectacular y hemos conocido a unas gentes amables y maravillosas.
Hoy 11 de Abril de 2021, he estado leyendo de nuevo este blog de nuestro viaje en 2012 y me apena pensar en la situación que está viviendo de nuevo este pueblo tan hermoso y que tantas esperanzas tenía en su futuro. Esperemos que las cosas mejoren pronto.
Datos y
Direcciones
Agencia
Viajes: SM Tours.
smmyanmar.com
Hoteles
Myanmar:
Yangoon
Mi casa / Sumit Park View.
Bagan: Amazing Bagan Resort
Inle Lake:
Paramount Inle Resort
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